GPS en la montaña

¿Qué es un GPS?

Es un aparato que recibe la señal de varios de los satélites que forman el sistema militar americano Global Position System. Este sistema está formado por 24 satélites que giran alrededor de la Tierra enviando su posición cada segundo. Para que un GPS dé la posición (latitud y longitud) con precisión, debe estar conectado, al menos, a 4 satélites simultáneamente. Si no es así dará error o indicará mediante un mensaje que no tiene cobertura o que las señales son demasiado débiles.

Los GPS no funcionan en el interior de un edificio, pues las señales de los satélites no atraviesan las paredes (sí en cambio los parabrisas de los vehículos). Tampoco dan la posición cuando tiene poco cielo “a la vista”, como ocurre al atravesar un desfiladero, o bajo un bosque tupido, o cerca de un murallón. Cuando reciben bien las señales tienen precisión de 4 m o menos y dan la posición cada segundo.

Constan de una pequeña pantalla en la que están dibujadas los caminos que se le hayan introducido previamente y el camino que se va siguiendo y unos botones para manejarlo. Tienen funciones para dar las distancias recorridas, las velocidades mdedia e instantánea (importante para las bicicletas de montaña), proporcionan la altura, las subidas y bajadas acumuladas, pueden tener brújula electrónica, etc. Algunos modelos tienen pantallas en color o permiten la introducción de mapas topográficos o poseen altímetro barómétrico. Más adelante veremos su posible utilidad.

¿Qué se necesita para un uso eficiente del GPS en el campo o en la montaña?

Además del propio aparato, se necesitan mapas digitalizados y calibrados para verlos en un ordenador, los correspondientes programas informáticos que permitan, además de calibrar los mapas, diseñar rutas y descargarlos en el GPS. Y por último, un cable que comunique el GPS con el ordenador (generalmente a través de un puerto USB o COM).

Digitalización y calibración de mapas

Digitalizar un mapa consiste en trasladarlo a un archivo informático que pueda ser leído por un programa de dibujo. Si se tienen mapas topográficos en papel, primero hay que escanearlos para convertilos en un archivo generalmente en formato JPG. En la red se encuentran muchos mapas ya digitalizados. También se pueden conseguir gratuitamente ortofotos y mapas topográficos con distintas escalas a partir del Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas SIGPAC del Ministerio de Agricultura pesca y alimentación. Hay un programa gratuito llamado DeCaSP (buscarlo en el Google) que permite extraer varios mapas topográficos y ortofotos del servicio SigPac, unirlos en un sólo mapa y calibrarlos para distintos programas como Oziexplorer, CompeGPS o Track Maker. También es útil el Google Earth que permite visualizar la topografía del lugar que recorremos en tres dimensiones.

Calibración de un mapa.

Consiste en asignar a cada pixel (punto de la pantalla del ordenador) del mapa digitalizado una longitud y una latitud geográfica. Los programas citados en el párrafo anterior permiten hacerlo con fiabilidad, utilizando varios puntos de los que se conozca su latitud y longitud -generalmente los cruces de la cuadrícula en los mapas topográficos-.

Track, Waypoint y Rutas

En la navegación con GPS en el campo o la montaña los Track y los Waypoints son de gran ayuda y las rutas apenas se utilizan.
Un Waypoint es el punto de referencia de un lugar. Técnicamente son las coordenadas de latitud y longitud y la altura de un punto. Por ejemplo una fuente, un cruce de caminos, un árbol centenario, etc. Al ir caminando y llegar a ese lugar o punto que se quiere recordar, se marca en el GPS y después se descargan todos los waypoints en el ordenador para que el programa informático (Oziexplorer, Track Maker, CompGPS, etc) los sitúe exactamente en el mapa topográfico o en el Google Earth para verlo en tres dimensiones. De modo inverso, al diseñar ruta en el ordenador, utilizando un mapa calibrado, se pueden situar los lugares y eventos que parezcan relevantes: un cruce, una majada, una fuente, la cima de un monte, el punto de partida o de llegada, etc. En la ruta, al llegar a ese sitio, aparecerá en la pantalla del aparato.

Un Track es un camino o ruta (la palabra ruta designa otra forma de navegar) que seguimos o vamos a seguir. Cuando se camina con el GPS encendido, el aparato recibe de los satélites la información necesaria para determinar su posición cada segundo o cada 4 segundos en modo de ahorro de energía. En la pantalla se va mostrando el camino recorrido.
También se puede dibujar, sobre el mapa digitalizado y calibrado del ordenador, el camino a seguir (track) con algunos de los programas informáticos informáticos antes citados. Este camino estará marcado permanentemente en la pantalla del GPS. Como el aparato va marcando, también, el camino seguido realmente (como vimos en el párrafo anterior), se puede comparar nuestra ruta real, con la programada en el ordenador. Al hacer esto, con buenas condiciones de cobertura de los satélites, se comprueba que las discrepancias entre los dos caminos son mínimas.

Sobre los GPS

Hay GPSs para montaña de varias marcas y calidades: Garmin, Magellan, etc. Todos ellos utilizan el sistema de satélites americanos GPS y es conveniente que estén preparados para utilizar la red europea Galileo cuando esté operativa. Generalmente no hay diferencias en la sensibilidad en la comunicación con los satélites; las diferencias en el precio se deben más bien a complementos que pueda llevar: pantalla en blanco y negro o color, permitir realizar más o menos gráficos y dar mejores o peores cálculos de los diversos parámetros que miden (distancia recorrida, alturas acumuladas, etc) y sobre todo poder incorporar cartografía con varias resoluciones.

Si se ha marcado bien la ruta con su track y sus waypoints en el mapa calibrado del ordenador, y se lleva impreso en un folio e incorporado en el GPS, no habrá ninguna dificultad para saber la posición en cada momento: sólo hay que mirar la pantalla del GPS y si ésta indica que estamos a, pongamos, 120 m de la fuente marcada con un waypoint, allí estaremos también en el plano de papel.

El aparato incida la precisión con la que determina la posición. Cuantos más satélites pueda conectar, mayor es la precisión, llegando hasta los 2 ó 3 m. Cuando tiene a la vista pocos satélites la precisión disminuye y cuando comunica con menos de 4, la precesión puede disminuir hasta cientos o miles de metros, haciéndolo inútil, informando con un mensaje del tipo: “Señales débiles” y se da en zonas arboladas, desfiladeros o cualquier lugar que no tenga suficiente cantidad de cielo a la vista. Por supuesto, en el interior de los edificios no se capta el GPS, aunque sí dentro de un coche.

Es conveniente que el GPS tenga altímetro barométrico, para indicar las alturas alcanzadas. Si sólo se conoce la que proporcionan los satélites, se perderá esta información cuando no haya cobertura. En cambio el altímetro barométrico seguirá indicando la presión en cualquier circunstancia y, si se ha calibrado al comenzar la ruta, ofrecerá datos muy precisos de altura. La sensibilidad de estos aparatos suele ser de 1 pie (30 cm) y permiten conocer la altura con una precisión de 10 pies (3 m). Hay que tener en cuenta que si cambia la presión atmosférica, cambiará también la indicación de altura, de modo que cada 1 mb de cambio supone algo menos de 10 m en altura. Por eso muchos llevan incorporado una memoria de la presión en las últimas horas para realizar la corrección correspondiente.

Caminando con el GPS

Una vez diseñada la ruta en el ordenador con su track y sus waypoints y descargados en el GPS, es el momento de ponerse a caminar. Durante la ruta, el GPS indica la posición cada segundo en la pantalla y se puede comparar esta posición real con la que se programó en el mapa digitalizado, que también se muestra en la pantalla. Así se puede saber si el camino que seguimos es el correcto o no.

Ascensos y descensos acumulados

Cuando se camina, el GPS determina la altura mediante dos procedimientos: vía satélite y, si lo tiene, mediante el altímetro barométrico. Me parece más fiable el altímetro barométrico, que se debe calibrar al comenzar cada ruta, introduciendo la altura del punto de partida. Por lo que he leído por ahí, estos dan la altura con más precisión que los satélites.
Al caminar el aparato determina la altura y va acumulando los ascensos y los descensos. Desconozco cual es el algoritmo que utilizan los GPS para realizar estos cálculos parciales. Por otro lado hay programas, como el Perfils, que permiten calcular y representar los perfiles de altura a partir de un track de ruta.


Precisión, exactitud y sensibilidad del altímetro

Otro problema es el de la precisión y la exactitud de los aparatos. La precisión de muchos barómetros de altura incorporados en los GPS, es del orden de 10 pies (unos 3 m). Esto significa que la altura que proporciona el aparato varía en ± 3 m. Por lo tanto si indica una altura de 2180 m, se debe pensar que la altura medida por el aparato (otra cosa es la altura real) está comprendida entre 2177 m y 2183 m. Otra cuestión es la exactitud: un valor exacto es el que se corresponde con el valor real. Es decir que los datos de altura que da el altímetro barométrico serán correctos (exactos) si está bien calibrado y no ha habido cambios en la presión exterior.

Es recomendable el uso de GPS en montaña por:

1.-Nos permitirá en todo momento conocer dónde estamos
2.-Podremos volver sobre nuestros pasos en caso de niebla o dificultad
3.-Almacenaremos la ruta para poder volver a repetirla o compartirla
4.-Podremos planificar nuestra ruta en el ordenador a la vista de los planos y enviando la ruta aproximada al GPS antes de realizarla

Peligros en montaña

Las avalanchas de nieve


Los aludes, como normalmente se denomina a las avalanchas de nieve, se han cobrado un gran número de vidas humanas en nuestro país, el 81% de ellas en la cordillera Pirenaica. Los mayores afectados son los montañeros y esquiadores que frecuentan la alta montaña en invierno, pero esto no significa que ellos sean los únicos que corren riesgo. Hay un buen porcentaje de aludes que han afectado a caminos, senderos, carreteras, pistas de esquí e incluso edificios, por lo que no es necesario subir muy alto para ser sorprendidos por una avalancha de nieve. Aunque afortunadamente hay casos, salir ileso de un alud es poco probable, así que lo mejor que podemos hacer es evitarlos.

Consejos generales: Conviene consultar el parte de riesgo de aludes antes de salir a la montaña. Existe una escala europea de riesgo de aludes que los clasifica de débil (grado 1) a muy fuerte (grado 5).

El riesgo de aludes existe en mayor o menor medida siempre que hay nieve, así que nunca hay que bajar la guardia. Pensad que un alud puede producirse de forma natural, pero también puede ser provocado. Un animal, nosotros, un silbido, grito o un pequeño temblor pueden desencadenar una avalancha. Debemos evitar las pendientes fuertes cargadas de nieve: ni pasar por debajo de ellas, ni tampoco cruzarlas.

Muchos aludes suelen producirse todos los años en el mismo lugar. Debemos informarnos de cuáles son estos sitios. Si no conocemos la zona y tenemos dudas, siempre es bueno hablar con los guardas de los refugios, guardas forestales, Guardia Civil de Montaña, Protección Civil o lugareños de la zona. Todas estas personas nos pueden orientar en cuanto a qué zonas son más peligrosas: no desatendamos sus consejos.
Si nuestras salidas por zonas de nieve son muy frecuentes es fundamental llevar un equipo ARVA (aparato emisor-receptor utilizado para localizar a las víctimas de un alud). Esto, aparte de poder salvarnos la vida, facilitará la localización de nuestro cuerpo y, por lo tanto, ahorrará mucho trabajo a los equipos de rescate, evitando más riesgos para estas personas. Este aparato también nos puede servir para localizar a otras personas o compañeros —siempre que estos vayan equipados con otro ARVA— que hayan sido sepultados por la nieve.
Es recomendable realizar al menos un curso de prevención de aludes. Conocer la nieve y saber interpretarla puede ser uno de nuestros mayores aliados.
En caso de ser arrastrados por un alud: Ya hemos dicho que salir ileso de un alud es muy difícil y depende de muchos factores. Pero no por ello debemos tirar la toalla si nos vemos sorprendido por uno. Tenemos que intentarlo todo.

Si vemos que un alud se dirige hacia nosotros, intentaremos salir de la trayectoria de la nieve lo más rápido posible. Si vemos que no lo vamos a conseguir y llevamos puestos esquís o raquetas de nieve, debemos sacárnoslos (si no lo hacemos, harán de ancla y facilitarán que nos hundamos en la nieve mientras ésta se desplaza). Una vez en contacto con la nieve tenemos que bracear y hacer movimientos como si estuviéramos nadando, hay que intentar a toda costa mantenernos en la superficie. Cuando sintamos que nos estamos deteniendo, nos taparemos la cara con los brazos de forma que cuando la nieve se compacte nos quede un espacio para respirar. Una vez nos hayamos detenido, tenemos que intentar salir hacia la superficie. En caso de no tener claro en que dirección excavar, usaremos nuestra saliva u orina para orientarnos. No chillemos estando dentro de la nieve a no ser que oigamos voces, pues debemos de ahorrar oxígeno y, si nosotros no podemos oír a nadie, es muy probable que tampoco ellos a nosotros. El ARVA, seguramente, será determinante para nuestra localización.


La niebla


Ante la niebla, nuestra mejor arma es la anticipación. Conviene que nunca nos alcance fuera de senderos o caminos. Tenemos que asumir que aunque seamos grandes conocedores de la zona, podemos desorientarnos totalmente por la falta de visibilidad. Siempre debemos asegurarnos el regreso con referencias y marcas visibles. Si nos vemos envueltos por la niebla y sin saber a dónde ir, debemos plantearnos el esperar a que pase, aunque esto implique pasar la noche (siempre es mejor así que andar hacia no se sabe dónde con el riesgo de terminar despeñados o perdidos).


Animales en el camino


Víbora áspid: Nunca intentaremos coger un ejemplar. Es peligroso para nosotros y con nuestra conducta molestaremos al animal. No levantaremos piedras o troncos. Habremos de tener mucho cuidado también con dónde nos sentamos. La víbora normalmente huye ante nuestra presencia, pero, si se ve sorprendida o acorralada, no dudará en defenderse.
En caso de ser mordidos debemos de mantener la calma y no correr para evitar el aceleramiento del efecto del veneno. Limpiaremos la herida con agua y vendaremos la herida comprimiendo la zona de la mordedura. Si llevamos, calmaremos el dolor con aspirina y aplicando frío en la zona. No haced ningún corte sobre la herida provocada por la mordedura, pues se puede infectar, ni tampoco intentad succionar la herida con la boca. No aplicaremos torniquetes a no ser que los síntomas del veneno se aceleren o vayamos a tardar más de tres horas en llegar al hospital. En estos casos el torniquete lo colocaremos a unos 10 cm por encima de la mordedura para evitar el retorno del veneno por los vasos sanguíneos. Lo tenemos que aflojar cada 10 minutos y ponerlo un dedo más arriba, nunca sobre el mismo lugar. Es importante anotar la hora en la que se comenzó el torniquete.

Zorro: Muchas veces nos encontramos con zorros muy dóciles por la montaña y, sin duda, es una gran oportunidad para sacar buenas fotos de estos magníficos animales. Pero cuidado, nunca acerquemos la mano para darles de comer. Si nos muerde uno, puede ser una experiencia para no olvidar, sobre todo si el animal tiene la rabia. Estas consideraciones son también para perros, especialmente ejemplares solitarios. No tocadlos aunque se acerquen y comunicadlo enseguida a los guardas de la zona.

Petición de auxilio


En caso de que tengamos que llamar a los servicios de rescate, debemos asegurarnos el poder facilitar los siguientes datos al equipo de rescate:

Quién solicita el socorro: Nombre y apellidos.
Qué ha sucedido: Cuál ha sido el accidente, número de heridos, gravedad y tipo de lesiones.
Cómo ocurrió el accidente: Descripción.
Cuándo: Hora aproximada o, a ser posible, exacta.
Dónde: Dar las máximas referencias de la localización.
Ayuda in situ: Cuántas personas pueden prestar ayuda en la zona del accidente.
Cuáles son las condiciones meteorológicas en la zona: Viento, visibilidad, nieve.
Qué características tiene la zona: Si está arbolada total o parcialmente, es pradera despejada, ladera pedregosa, etc.

Señales de socorro

Según la Comisión Internacional de Socorros Alpinos (CISA) y la comisión de seguridad de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), algunas de las señales generales de socorros son las siguientes:
Los cohetes son la señal más recomendada. Dura unos segundos y pueden ser usados solamente una vez, pero sirven tanto de día como de noche.
Un cuadrado de tela roja, de un metro de lado aproximadamente y con un círculo blanco de unos 90 cm de diámetro. Obviamente, esta indicación sólo nos servirá de día o en condiciones de visibilidad buenas. También se puede dibujar en el suelo con piedras.
Señales de emergencia alpina, que consisten en emisiones a intervalos regulares y con una frecuencia de seis veces por minuto hasta que recibamos contestación. El tipo de señal puede variar, pudiéndose recurrir a destellos de linterna por la noche, destellos realizados con un espejo —o, en nuestro caso, también usando el cristal de una lente— durante el día, señales acústicas con un silbato, silbando o gritando. Si tuviéramos que contestar a una de estas señales de socorro, lo haríamos de cualquiera de estas forma pero sólo con una frecuencia de tres veces.
Una persona de pie y con los brazos formando una Y significa petición de ayuda. Por el contrario, si en esta misma posición dejáis un brazo caído estáis denegando la ayuda. De esta forma podemos evitar que el helicóptero se confunda de lugar ante la proximidad de varios grupos de personas en la misma zona. Nunca saludéis al helicóptero cuando lo veáis pasar, pues se pueden malinterpretar nuestros gestos y hacer creer que necesitamos ayuda.
Con una emisora o teléfono móvil podemos contactar con los refugios de montaña, la Guardia Civil o bien otras personas que estén a la escucha en otra emisora. Recordad las recomendaciones dadas anteriormente sobre el uso de estos aparatos.

Facilitad el aterrizaje y la maniobra al helicóptero


Los lugares ideales para un punto de aterrizaje son las zonas despejadas y llanas de al menos 25x25 metros. En un radio mínimo de 50 metros no debe haber obstáculos de una altura superior a los 13 metros. Si la superficie es de nieve, es aconsejable pisar la zona de aterrizaje para que quede lo más compacta posible (un área de 4x4 metros es suficiente). El punto elegido no debe de estar en una hondonada y, preferiblemente, debería de estar un poco más elevado que el resto o, al menos, llano. Señalizaremos el punto de aterrizaje con la señal de tela que hemos nombrado anteriormente o bien dibujando una H o un triángulo. Si hace viento, la dirección de éste podemos indicarla atando un pañuelo largo o una bolsa a la punta del bastón, el trípode o un palo puesto de pie, de forma que se aprecie bien desde arriba. Una vez se haya visualizado el helicóptero, haremos la señal de brazos arriba indicando ayuda. Durante el aterrizaje permaneceremos agachados (y escondidos detras de la mochila pues vendran piedras en todas direcciones) en la parte frontal del aparato, a una distancia prudencial, atentos y visibles en todo momento para la tripulación. Esta posición la mantendremos hasta que recibamos instrucciones del equipo de rescate. No nos acercaremos a los rotores de cola del aparato, pues esa zona es muy peligrosa, ni tampoco nos acercaremos al aparato hasta que nos lo indiquen. Si lo hacemos con algún objeto alargado, como por ejemplo los esquís, estos irán en todo momento en horizontal. En la maniobra de despegue, las personas que se queden en tierra, deben permanecer como en el aterrizaje.